oljekyl

[lampler]

Min racer är helt std btr kylning. Jag skall skaffa coolant reroute från 949 racing och ett 50 mm kyl.
Behövs ett oljekyl också? Det är klart att det aldrig är fel att kyla oljan men....

Hälsningar
Leif

[Niklas Falk]

Det torra svaret är att skaffa oljetempmätare och bedöm sen själv om du behöver kyl eller inte.
Original olje/vatten vvx på 1.8 fungerar rätt ok, men det blir mätare i tråget framöver (30% mer effekt blir 30% mer värme), och kanske ett Mocal-kit om det behövs.

[Emberglow66]

Ooops

Har jag missat något fundamentalt . Tänkte införskaffa ett coolant reroute system till min 00:a för att få bättre kylning och undvika problem. Men blir det en 30% effekthöjning så antar jag att std-klassen inte är att tänka på. Hade ingen aning om att effekten ökar så drastiskt, det skulle innebära att det är klass modifierad som gäller. Om jag nu har tolkat reglementet korrekt?

Då är frågeställningen snarare hur man kan få bättre kylning på motorn utan att öka effekten, finns det några sådana möjligheter enligt expertisen?

Hade tänkt beställa ett kit vilken dag som helst men nu får det nog vänta tills jag har lite mer info

[Niklas Falk]

Haha, nja, för min egen del är det ett motorbygge i de större kategorierna (veven är bara slipad, resten är bytt eller berarbetat) som styr effektökningen, inte korrekt dragen kylning

[chriss]

Jag kör ingen coolant reroute, utan har en 50mm alu kyl och en överdimensionerad termostatstyrd oljekyl på 25rader.
Mina temp nålar rör sig knappt. På ljungbyhed i strålande sol efter ett duktigt 20min pass med en ca 200hk NB motor @ 9k/rpm kom jag upp i hela 100-105 grader på oljan och vatten tempen rörde sig inte.

Fördelen med överdimensionerad kylning och termostater är att även om jag glider på landsvägar i 70-90 så håller alla vätskor rätt arbetstemperatur. Sen är det en väldigt billig försäkring då en Miata utan oljekyl klarar bara korta pass på bana innan temperaturerna börja stiga lite väl mycket.

Nackdelen är kanske den ökade vikten och lite trängre i motorrummet.

Min 25 raders oljekyl hadde jag över från ett annat projekt, idag hadde jag nog monterat ett 12-15 raders.
Finns lite bilder på monteringen här
viewtopic.php?f=6&t=2078

[lampler]

Som återuppstånden MX5 åkare blir jag lätt villrådig när jag läser 949:s utredning om längs- och tvärmonterad mazda motor och behovet av reroute och sedan chriss inlägg. Jag har beställt ett arrowskyl i morse, Henrik P.s annons. Hur tjockt är det?
Skall jag satsa på ett termostatstyrt oljekyl istället för rerouten? Jag trode att rerouten var nödvändig i racing.
Btr oljekyl så nämns oftast antal rader( höjden) men så vitt jag förstår så har tex Setrab 210, 330 och 440 mm längd på kylarna. Tjockleken alltid 50 mm.
Två olika placeringar av oljekylen har jag sett, strax framför styrväxeln och framför vattenkylet. Synpunkter tack.
Leif

[Torkel k]

Reroute är viktig. Det finns egentligen inga nackdelar och det gör stor skillnad på kylningen. Bilen värms upp lika fort, men kylningen blir långt mer effektiv. Ett givet val på en racingMiata tycker jag. Har man stålar över är en racingkylare en bra investering och de från Arrows som Henrik Pihl säljer är en mycket bra produkt för ett mycket bra pris. Min passade som en hanske i bilen (NB)

PGA risken för läckor och strul så tycker i alla fall jag att oljekylning är det sista alternativet. De allra flesta miator går race efter race (efter race efter race efter raaaaace!) med bra kylning men utan oljekylning. I spec Miata är det t o m inte tillåtet att använda oljekylning.

Ingen effektökning fås av reroute, det är bara Niklas som skriver kryptiska svar. Han har som sagt en ca 30% starkare trimmad motor i sin bil, så han har också lite mera värme att ta hand om. Vilken klass man passar i påverkas inte av vilken kylning man väljer till sin motor.

Miatans temp-mätare är byggd i allra bästa "standard och bruksbils-stuk" och har en rejäl dos "dämpning" i sig - inte alls lämplig för racing. Det finns alltså ett mycket stort spann där mätaren fortfarande står blickstilla på "klockan ett". Tyvärr innebär det att den mer eller mindre har 3 egentliga lägen: Kall, varm och topplockspackning.

Att tänka på: Vid bankörning/racing ska man köra 100% vatten. Det kyler bättre än glykol och om det läcker ut så blir det inte såpa-halt på banan för din polare i bilen bakom. Redline gör en produkt som heter Water-wetter. En flaska av det i kylarvattnet förbättrar kylförmågan lite extra och skyddar mot rost i kylsystemet.

[Myran]

För en original ej trimmad motor som ska gå på bana skulle jag bara gjort en re-route. Tror det räcker långt.

Minna erfarenheter (varit inblandad i rätt många miator nu) är att oljekyl är helt onödigt vid original effekt. Har du värme-problem trots re-route köp en alu-kyl eller bygg bättre avskärmning till orignal-kylaren så ingen lyft kan smita förbi.

För alla som åker kompressor/turbo är det givet direkt. Bättre kylning är ett måste. Mina erfarenheter säger dok att håller vattentempen sig nere så går inte oljan varm heller. Därav säger jag inte att det är onödigt med en oljekyl som komplement. En oljekyl hjälper ju även att kyla hela motorn. Är olja sval så håller sig hela motorn svalare.


För alla hårt trimmad bilar. Enligt min data-logg så drar jag 3ans växel på lansväg från 1000rpm-7400 så ökar vatten-tempen i motorn från ~95 till ca 110 grader på ett swep. Mätt på givaren i bak-kant av motorn. Min motor går med turbo och ~300hk

Kommer personligen satsa på både olje-kyl och vattenkyl då jag behöver all kylning jag kan få.

[gokarting.nu]

Min NB låg på 135 - 145 grader i oljetemp på ett rejsheat.
Bilen varvas till 7 500 ungefär och är helt original, förutom insuget och insprutboxen.


Re Route sänkte tempen till 130 - 135 grader.
Vattentempen har aldrig varit hög, varken med original vattenkylare eller den större vattenkylaren som sitter i min mattafara nu.


Efter 13 raders oljekyl monterats utan termostat, 110 - 120 grader.




Per Oleskogs NB skar i toppen på Anderstorpstävlingen 2012.
Rolf Osbech som öppnade motorn och även hade ur kolvarna, han ansåg att motorn hade varit för varm.
När jag berätade för honom om mattafarans temperaturer, stärktes hans uppfattning.

Per har till denna säsong 2013:
-Ny motor från england(e-bay)
-Re Route (Flyingmiata)
-Oljekyl (Flyingmiata)
-Oljetempmätare med peak funktion, en knapp man trycker på för att se vad den högsta tempen varit efter rejs (deamon tweeks)

Jag är inte motorkunnig, men min åsikt är att det behövs oljekylare, på Nb iaf.

[TPR]

Vattentempen har aldrig varit hög, varken med original vattenkylare eller den större vattenkylaren som sitter i min mattafara nu.

Antar att du har en extra vattentempmätare, inte original?

[gokarting.nu]

Antar att du har en extra vattentempmätare, inte original?[/quote]


Drog på lite mycket där...

Rättelse:

Har aldrig behövt köra på värmen för att "sänka" originalvattentempmätaren, eller sett originalnålen gå upp.


Har en mätare, oljetempmätare.

[TPR]

OK, som Torkel skriver så sitter det en dämpning i original vattentempmätare för att inte den normala kunden ska bli orolig när vattentempen rör sig uppåt eller nedåt av någon anledning, tex när termostaten öppnar eller vid varmt väder.
Så bara för att den inte har rört på sig så betyder inte det nödvändigtvis att vattentempen inte är hög.
Dock är den ju inte katastrofalt hög för då hade mätaren gått mot rött.

[Victor]

Jag som "bara" kör trackdays har sett oljetemperatur (mätt i tråget med VDO mätare och givare) upp mot 130 grader efter 15 min tufft tempo på Sturup Raceway (med semi-R-däck) och i rundbanan på Malmby 2010 så släppte jag av när temperaturen nådde 130 grader efter kanske bara 10 minuter på gatdäck men jag tror att den hade fortsatt öka om jag fortsatt köra (intensiv slinga med mycket höga varv på tvåan bygger mycket värme). Jag har 100% original kylsystem och "gatmässig" kylvätska (50/50 glykol/vatten) som dock inte är bytt på 3+ år, ska göras till denna säsong.

Min original tempmätare har aldrig rört sig så det var inte varit någon akut överhettning men det hade varit kul att veta vad man har för vattentemperatur egentligen. Jag är inne på att skaffa en riktig vattentempmätare och reroute och se vad det gör för temperaturerna, utan överladdning borde det som Myran säger räcka långt.

Dessutom hade det känts mycket bättre att veta att hela motorn kyls vettigt och inte bara framkanten. Jag brukar dra på full värme och fläkt för att ge lite mer kyla till bakre delen av motorn efter ett körpass och låta den stå så tills oljetempen är nere under 110 grader.

[Myran]

Konstigt då min turbo-maskin aldrig gått varm i oljan trots att jag kokar allt annat. Kan det vara så att jag kokar vattnet innan oljan hinner bli varm?


rev min motor i vinter då vevstakarna krokna.. ordagrant. Men resten av motorn såg som ny ut trots flertalet överhettningar. Inga teken på att oljan gått varm alls.

Men men. jag kommer endå köra både oljekyl och alu-kyl i sommar om pengarna räcker. (lite annat på inköp listan också)

[lampler]

Hej,
Tittar på ett Setrabkyl tex 619 dvs 330 x 50 x 146. Tänkte ställa det framför vattenkylet på en liten al profil och med anslutningarna neråt och dra slangarna med 90 gradersböjar under vattenkylet, genom skummgummit där, kortaste och rakaste vägen.
Säljaren hade erfarenhet av att det inte var bra att göra så. Oljekylet skulle stå på högkant för bästa effekt.
Flyinmiatas oljekylpaket sitter bakom kylaren , horisontellt med anslutningarna uppåt och Chriss 24 raders är också horisontellt, framför kylet, med båda anslutningarna uppåt. Synpunkter?
Setrab gör bra grejor men hemsidan är usel, ingen teknisk support heller, man hänvisar till Trendab, som är Sverigeåterförsäljare. Jag frågade också om tryckfall, det finns 210, 330 0ch 440 breda, vilket borde påverka tryckfallet.
Jag tänkte också ha termostat på oljekylaren.

Leif

[jafo]

Jag installerade ett komplett paket med Mocal 13 raders oljekylare + adapter med termostat, ärligt talat så är tempvärdet på termostaten alldeles för låg visade det sig, den är fullt öppen vid c:a 80 grader, vilket är för lågt. Vet inte om det finns andra termostater med högre öppningstemp. Så min simpla lösning blev garageslöjd med tunn aluminiumplåt som bafflar in oljekylaren och som jag tar av vid banträffarna, jag gjorde den så att bara halva kylaren kan täckas av om behovet på kylning inte är större.

Nu funkar denna lösning för mig tillsvidare, men om jag skulle göra om detta skulle jag kolla om det finns högre, mer lämpliga värden på termostaten.

Men, men...jag läste att det finns ett by-pass flöde genom genom oljetermostaten när den är stängd, varvid oljan kyls av i onödan fastän behovet inte finns. Kan någon bekräfta detta, behöver antagligen inte vara något problem vid bankörning men vid vanlig körning blir det då troligvis alldeles för låg oljetemp tack vare by-passflödet.

Några bilder.

[lampler]

Jag har köpt ett Setrab 616, 16 rader 330 mm brett. Tänker montera det framför vattenkylet med anslutningarna neråt, 90 gr. böjar och slangar under vattenkylet till sandwichplattan ,utan termostat, vid filtret. Enl. Setrab är det inga problem att montera så. Men det är trångt vid filtret och det sägs att det är OK att ta bort insugets konsol. Synpunkter och erfarenheter, tack!
Leif

[Niklas Falk]

Men det är trångt vid filtret och det sägs att det är OK att ta bort insugets konsol. Synpunkter och erfarenheter, tack!

Stödet för insuget ändrar resonansfrekvensen (motorn vibrerar rätt rejält) så det kan vara både för och nackdelar.
Lite osäker på i vilken konfiguration amerikanerna får problem med brustna trottelaxlar och lossnade spjällskruv vid långa tider 7500-8000 rpm.

Men det finns flera som kört i några år utan staget och jag känner inte till nåt problem med spjället i Sverige, än...

[chriss]

Men det är trångt vid filtret och det sägs att det är OK att ta bort insugets konsol. Synpunkter och erfarenheter, tack!

Stödet för insuget ändrar resonansfrekvensen (motorn vibrerar rätt rejält) så det kan vara både för och nackdelar.
Lite osäker på i vilken konfiguration amerikanerna får problem med brustna trottelaxlar och lossnade spjällskruv vid långa tider 7500-8000 rpm.

Men det finns flera som kört i några år utan staget och jag känner inte till nåt problem med spjället i Sverige, än...

Min motor har gått i långlopp och en säsong med mig och än så länge ser det bra ut. Håller tummarna.

[Myran]

Men det är trångt vid filtret och det sägs att det är OK att ta bort insugets konsol. Synpunkter och erfarenheter, tack!

Stödet för insuget ändrar resonansfrekvensen (motorn vibrerar rätt rejält) så det kan vara både för och nackdelar.
Lite osäker på i vilken konfiguration amerikanerna får problem med brustna trottelaxlar och lossnade spjällskruv vid långa tider 7500-8000 rpm.

Men det finns flera som kört i några år utan staget och jag känner inte till nåt problem med spjället i Sverige, än...

Sen tappar dom även spjäll då dom "portar" bort delar av axeln för att öka flödet över spjället.

Jag har kört ca 1500Mil hård körning endel konbana utan staget. Mitt spjäll sitter kvar än så länge i alla fall. Jag tog bort för det blev svårt/omöjligt att byta oljefilter med staget på plats.

Ganska rejält stag. Min första tanken var att göra en ur-gröpning i staget där filtret sitter men valde i stället att ta bort det. Eller så sätter jag tillbaka det när jag fått dit oljekyl o kör med filter-flytt.